1Explorer l'Alfama Balade
Les ruelles étroites et pentues du plus vieux quartier ont survécu au tremblement de terre de 1755 : baladez-vous sans carte et laissez-le vous surprendre.
Trois jours à manger Lisbonne, ce sont des tascas au menu écrit à la craie, une halle aux fruits de mer où les gambas donnent la référence, et des pastéis de nata avalés tièdes au comptoir, deux fois, dans les deux pâtisseries qui se disputent le titre. Les collines et les miradouros de la ville s'intercalent entre les repas ; les repas, c'est le programme.
Les ruelles étroites et pentues du plus vieux quartier ont survécu au tremblement de terre de 1755 : baladez-vous sans carte et laissez-le vous surprendre.
Montez sur les remparts pour la vue la plus large sur les toits de la ville ; les murailles datent de l'époque maure.
Regardez les pastéis de nata sortir du four au comptoir ouvert : à manger tièdes, sur place.
Cette terrasse s'ouvre vers l'est sur le Tage et les toits de l'Alfama, l'un des rares points de vue avec des bancs et sans barrière de foule.
Le plus ancien quartier multiculturel de Lisbonne et le véritable berceau du fado, plus calme et plus brut que l'Alfama.
Une minuscule tasca sans chichis, remplie d'habitués pour le poisson grillé et la bifana : arrivez pile à l'ouverture ou comptez une courte attente.
Vous partez à d'autres dates, ou avec des enfants ? Robin reconstruit ce programme autour de vous.
Planifier avec Robin →Il a fallu un siècle pour sculpter ces cloîtres de calcaire, financés par le commerce des épices : venez dès l'ouverture, avant les cars de touristes.
Construite pour garder l'embouchure d'où Vasco de Gama est parti, elle offre depuis ses remparts une vue basse enfilant le Tage.
La pâtisserie d'origine du pastel de nata depuis 1837 : commandez au comptoir, puis installez-vous à une table de marbre saupoudrée de cannelle.
Longez la promenade du front de fleuve, le Tage d'un côté, le Ponte 25 de Abril encadrant la vue vers l'ouest.
Une ancienne filature devenue ateliers, librairies et boutiques de créateurs : le courant créatif de la ville, à parcourir sans se presser.
Halle aux fruits de mer légendaire, célèbre pour ses gambas et ses palourdes à l'ail : venez affamé, c'est la référence de la ville pour les coquillages.
Vous partez à d'autres dates, ou avec des enfants ? Robin reconstruit ce programme autour de vous.
Planifier avec Robin →Sous un même toit depuis 2014, ce marché couvert réunit les cuisines les plus connues de la ville pour une matinée de flânerie et de grignotage.
L'élégance du Chiado le jour cède la place aux bars discrets du Bairro Alto la nuit : profitez maintenant de ses librairies et de ses façades d'azulejos.
Une terrasse au-dessus du fleuve avec le Ponte 25 de Abril en vue, appréciée des Lisboètes pour une après-midi tranquille assis.
Des ruines gothiques sans toit, laissées en mémorial du tremblement de terre de 1755 : le ciel ouvert entre les arches est inoubliable.
Aucun plan nécessaire : poussez la porte d'A Brasileira pour un coup d'œil au café historique, ou faites simplement les vitrines des antiquaires.
Une minuscule tasca carrelée avec un menu à la craie qui change chaque jour : réservez, il n'y a qu'une poignée de tables.
Crème tiède, dessus caramélisé, cannelle si vous en prenez. Les deux grandes écoles de la ville, goûtées à un jour d'intervalle.
La halle aux fruits de mer en marbre et acier, les viviers près de la porte, le bavoir facultatif, la retenue impossible.
Nappes en papier, le poisson du jour à la craie, et un sandwich au porc qui se passe d'explication.
La liqueur de cerise acidulée servie dans une encoignure, bue en deux gorgées, sans rien derrière. Le plan la laisse volontairement sans adresse fixe : demandez à Robin le comptoir le plus proche de là où la soirée vous trouvera.
Non. Ce plan se fait à pied, avec le tramway 15 ou le train pour Belém, et le métro. Se garer à Lisbonne est une punition que personne ne mérite en vacances.
La Taberna da Rua das Flores n'a qu'une poignée de tables : réservez. Ramiro prend les réservations, et sans réservation la file est bien réelle. Zé da Mouraria fonctionne au premier arrivé : venez à l'ouverture. Jerónimos vend des billets horodatés qu'il vaut mieux acheter en ligne.
Pas avant 21:00 environ, et les bonnes salles ne s'échauffent qu'ensuite. Ce plan laisse les soirées libres après des dîners précoces précisément pour qu'une maison de fado puisse suivre : demandez à Robin d'en fixer une à Mouraria ou dans l'Alfama, et le timing de la soirée sera juste.
La ligne rouge du métro relie le terminal au centre avec un seul changement facile vers Baixa ou Chiado, en 30 minutes environ ; un taxi ou un VTC met 15 à 25 minutes hors heures de pointe.
Pour les incontournables, oui : les pastéis dans les deux versions, une vraie tasca, la halle aux fruits de mer et une matinée de marché y sont tous. Un quatrième jour vous offre les rues gourmandes de Campo de Ourique et une plongée dans le bacalhau, et Robin construira volontiers cette prolongation.
Son marché couvert est ce qu'était le Time Out avant la foule ; construisez une matinée autour, puis reprenez le tram 28 à travers les collines pour la descente classique.
Belém mérite plus qu'une matinée : ajoutez le MAAT au bord du fleuve et un deuxième passage sans hâte au comptoir des pastéis, et déplacez la flânerie à LX Factory en fin d'après-midi, tranquillement.
Les deux escapades côtières finissent en poisson grillé au bord de l'eau ; Setúbal ajoute le choco frito, l'encornet frit qui vaut les minutes de train supplémentaires.
Ce voyage a été conçu pour une première visite classique. Vous n'avez rien de classique. Trouvez vos coups de cœur, votre budget et votre aventure idéale à Lisbonne en partant de ce voyage avec Hey Robin.
Terminez cet itinéraire GRATUITEMENT avec Hey Robin →