1Real Alcázar de Sevilla À voir
Arrivez à l'ouverture pour éviter la foule : le Patio de las Doncellas, mudéjar, est la cour maure la mieux conservée d'Espagne.
Trois jours, c'est le rythme naturel de Séville : l'Alcázar et la Giralda tôt le premier jour, avant que les files ne se forment, la journée entière du deuxième jour de l'autre côté du fleuve, à Triana, chez les céramistes, puis un adieu plus doux entre la Casa de Pilatos et le poisson frit près de la Torre del Oro. Le programme se mange debout, dans des bars plus anciens que la plupart des pays, s'assoit pour exactement un spectacle de flamenco et laisse la longue pause de l'après-midi espagnol là où les Sévillans l'ont mise.
Arrivez à l'ouverture pour éviter la foule : le Patio de las Doncellas, mudéjar, est la cour maure la mieux conservée d'Espagne.
Montez les rampes de la Giralda (pas des marches : elles ont été conçues pour les chevaux) pour le plus beau panorama sur les toits de la vieille ville.
Tenez-vous au comptoir de marbre pour du jambon et une pringá : le minuscule bar débord sur le coin de rue, en plein Santa Cruz.
Flânez dans les ruelles blanchies à la chaux et les places cachées de l'ancien quartier juif. La Plaza de Doña Elvira est la plus jolie pour faire une pause.
Une salle de flamenco intime de 100 places, dans une demeure du XVIe siècle restaurée : arrivez 20 min en avance, les places ne sont pas numérotées.
Le plus vieux bar à tapas de Séville (1670) : ici, le plat à commander, ce sont les espinacas con garbanzos.
Vous partez à d'autres dates, ou avec des enfants ? Robin reconstruit ce programme autour de vous.
Planifier avec Robin →Venez tôt pour la lumière douce sur les alcôves en azulejos : chacune représente une province espagnole, et c'est encore sans la foule que c'est le plus beau.
Allées ombragées, bancs de céramique et orangers : le plus grand jardin public de la ville, parfait pour une promenade après la Plaza de España.
Construit sur l'ancien Castillo de San Jorge : picorez d'étal en étal pour le déjeuner, au milieu des poissonniers et des céramistes de Triana.
Parcourez les ateliers de céramique de la Calle Alfarería, puis la promenade du Guadalquivir. Le vrai cœur de la faïence de Triana, sans vernis.
Le plus ancien atelier de céramique encore en activité à Séville (depuis 1870) : regardez la peinture à la main et repartez avec un authentique azulejo de Triana.
Retraversez le Guadalquivir à l'heure dorée : depuis le milieu du pont, la Torre del Oro s'embrase de l'autre côté de l'eau.
Une bodega de 200 ans, des tonneaux en guise de décor et aucune carte au mur : commandez en demandant ce qui est frais aujourd'hui.
Vous partez à d'autres dates, ou avec des enfants ? Robin reconstruit ce programme autour de vous.
Planifier avec Robin →Un palais maure-Renaissance plus calme, toujours habité : ses azulejos rivalisent avec ceux de l'Alcázar, avec une fraction de la foule.
Prenez l'ascenseur jusqu'à la passerelle du toit : les « champignons » de bois modernes offrent une vue totalement différente sur les toits de la vieille ville.
Une friture de poisson sans chichis près de la cathédrale : un cornet de pescaíto frito, c'est le déjeuner léger classique des Sévillans.
Cette tour de guet du XIIIe siècle tendait autrefois une chaîne en travers du fleuve : longez une dernière fois le chemin ombragé qui la borde.
Une dernière tournée de tapas debout à Santa Cruz, pour clore le séjour là où il a commencé.
Les viandes longuement mijotées du cocido, écrasées dans un montadito chaud. La commander à un comptoir de marbre est un rite de passage sévillan.
Épinards et pois chiches au cumin avec du pain frit, un plat d'origine maure que Séville n'a jamais abandonné.
Un cornet de papier rempli de poisson frit à la minute, mangé dans la rue ; la réponse sévillane au fish and chips le précède de plusieurs siècles.
L'expérience de la bodega aux tonneaux en guise de tables : pas de carte imprimée, demandez simplement ce qui est arrivé aujourd'hui et faites confiance à la réponse.
Non, et n'en prenez vraiment pas ; la vieille ville est un labyrinthe de ruelles piétonnes et de rues réservées aux riverains. Tout ce programme se fait à pied, la traversée du fleuve étant la plus longue marche du séjour.
Les billets horodatés du Real Alcázar, le plus tôt possible. Les cent places de la Casa de la Memoria ne sont pas numérotées : réservez le spectacle et arrivez malgré tout vingt minutes en avance. La cathédrale et la Casa de Pilatos sont plus faciles, mais les billets en ligne évitent les files.
L'aéroport de Séville est petit et proche : environ 25 minutes en taxi jusqu'à la vieille ville, ou le bus d'aéroport EA jusqu'à Plaza de Armas si vous voyagez léger.
Pour l'essentiel de Séville, oui, au rythme que la ville mérite. Si c'est l'Andalousie elle-même qui vous intéresse, la même région abrite la Mezquita de Cordoue et l'Alhambra de Grenade ; la version d'une semaine de cet itinéraire a sa propre page dans les séjours associés.
Les deux tombent au printemps et transforment la ville : inoubliables si c'est pour elles que vous venez, mais les chambres triplent de prix et les files devant les monuments s'allongent. Si vos dates d'avril sont flexibles, vérifiez le calendrier des fêtes avant de réserver, ou assumez-le pleinement.
Séparez la matinée à l'Alcázar de la soirée flamenco : ajoutez l'Hospital de los Venerables et une flânerie tranquille dans Santa Cruz entre les deux, et la journée cesse de courir après l'heure.
L'AVE met la Mezquita à 45 minutes. Partez tôt pour la forêt d'arcs bicolores, déjeunez dans la Judería et rentrez à Séville pour une dernière soirée à Triana.
Choisissez votre Rome ou votre xérès : les ruines de l'amphithéâtre d'Itálica sont à un court trajet de bus, tandis que les bodegas de Jerez et sa culture équestre font une journée facile en train vers le sud.
Ce voyage a été conçu pour une première visite classique. Vous n'avez rien de classique. Trouvez vos coups de cœur, votre budget et votre aventure idéale à Séville en partant de ce voyage avec Hey Robin.
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